ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นทางเลือกในการปิดผนังภายนอกที่ทนทานและสวยงาม มันตัดและติดตั้งคล้ายกับผนังไม้ แต่มีข้อแตกต่างบางประการที่ต้องพิจารณา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทนฝนและแดดได้ดีกับผนังและใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมเมื่อตัดไฟเบอร์ซีเมนต์ จากนั้นติดชิ้นส่วนที่ตัดด้วยตะปูและตะปูยึดผนังเข้ากับผนังโดยทำงานทีละขั้นจากด้านล่างของผนังขึ้นไป ปิดท้ายด้วยการอุดรอยรั่วและทาสี จากนั้นชื่นชมผลงานของคุณ!
ขั้นตอน
ส่วนที่ 1 จาก 4: การกันซึมของผนังสำหรับผนัง
ขั้นตอนที่ 1 ติดวัสดุห่อหุ้มบ้านไว้เหนือเปลือกนอก
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการตัด การแขวน การยึดติด และการปิดผนึกสำหรับวัสดุห่อหุ้มบ้านที่คุณเลือก สำหรับผนังที่มีโครงเป็นไม้ที่หุ้มด้วยไม้อัดหรือแผ่นใยไม้อัด (OSB) คุณจะต้องติดแผ่นปิดด้วยลวดเย็บกระดาษพิเศษและใช้เทปปิดผนึกแบบยืดหยุ่นตามข้อต่อและรอบช่องเปิด
- คุณสามารถแขวนกระดาษสักหลาดด้วยลวดเย็บกระดาษแทนได้ แต่วัสดุห่อหุ้มบ้านสมัยใหม่นั้นดีกว่าในการเป็นฉนวนและป้องกันการบุกรุกของความชื้น
- ผ้าคลุมบ้านสามารถใช้กับวัสดุผนังอื่นๆ ได้ เช่น บล็อกคอนกรีต แต่ขั้นตอนการแขวนจะแตกต่างออกไปบ้าง ปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์
- แขวนวัสดุห่อหุ้มบ้านไว้ใต้ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ใช้กับงานภายนอกเสมอ
ขั้นตอนที่ 2 ทำเครื่องหมายตำแหน่งแกนทั้งหมดบนห่อบ้านด้วยเส้นชอล์ก
ตัวอย่างเช่น หากหมุดกรอบข้างใต้แรปและปลอกหุ้มมีระยะห่าง 16 นิ้ว (41 ซม.) ให้คลี่และสแนปชอล์คแนวตั้งที่ระยะห่างนี้ ใช้ตัวค้นหาแกนหากจำเป็นเพื่อยืนยันตำแหน่งแกน
ข้ามขั้นตอนนี้หากผนังทำจากบล็อกคอนกรีตหรือวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ไม้
ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งไฟกระพริบที่ด้านบนของหน้าต่างหรือประตู
ใช้วัสดุสะท้อนแสงที่เป็นโลหะที่มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมเพื่อให้น้ำไหลผ่านขอบด้านหน้าของด้านบนของขอบหน้าต่างและขอบประตู ติดไฟกระพริบด้วยยาอุดรูรั่วเกรดภายนอกและตะปูเหล็กอาบสังกะสีหรือสแตนเลส ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
หากคุณติดตั้งหน้าต่างหรือประตูใหม่ ผู้ผลิตอาจมีคำแนะนำเฉพาะสำหรับการกะพริบ
ขั้นตอนที่ 4 ตะปูระแนงไม้ระแนงที่จะแขวนหลักสูตรเข้าข้างต่ำสุด
วัดขึ้น 0.25 นิ้ว (0.64 ซม.) จากจุดที่คุณต้องการให้ด้านล่างของผนังไฟเบอร์ซีเมนต์อยู่ จากนั้นให้ขีดเส้นชอล์กแนวนอนแนวราบ ติดแถบแนวนอนของไม้ระแนงที่มีความหนา 0.25 นิ้ว (0.64 ซม.) และกว้าง 1.25 นิ้ว (3.2 ซม.) เหนือแนวชอล์คโดยตรง ตอกตะปูลงในหมุดกรอบที่ทำเครื่องหมายไว้โดยใช้ตะปูชุบสังกะสีหรือสแตนเลส
- ระแนงไม้นี้จะทำมุมด้านล่างของรางแรกออกด้านนอกเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยให้น้ำไหลออกจากผนัง หลักสูตรการเข้าข้างที่ตามมาทั้งหมดจะใช้มุมด้านนอกนี้เนื่องจากจะทับซ้อนด้านบนของหลักสูตรด้านล่าง
- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ต่ำสุดของคุณควรอยู่เหนือระดับพื้นดินอย่างน้อย 6 นิ้ว (15 ซม.) เพื่อป้องกันความชื้น
ส่วนที่ 2 จาก 4: การวัดและตัดไฟเบอร์ซีเมนต์
ขั้นตอนที่ 1 ลบ 0.125 นิ้ว (0.32 ซม.) ที่ปลายแต่ละด้านเมื่อวัดไฟเบอร์ซีเมนต์
ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์จะขยายตัวและหดตัวเล็กน้อยตามสภาพอากาศ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเว้นที่ว่างเล็กน้อยสำหรับการขยายโดยที่ชิ้นส่วน 2 ชิ้นมาบรรจบกัน เหลือ "ห้องเลื้อย" 0.125 นิ้ว (0.32 ซม.) ที่ปลายแต่ละด้านของผนังและขอบข้าง
ตัวอย่างเช่น หากการวัดความยาวที่จำเป็นสำหรับแผ่นเข้าข้างคือ 118 นิ้ว (300 ซม.) ให้ลบ 0.25 นิ้ว (0.64 ซม.) ออกจากส่วนนี้สำหรับ "ห้องเลื้อย" ที่ปลายแต่ละด้าน และทำเครื่องหมายความยาวที่ 117.75 นิ้ว (299.1 ซม.) สำหรับการตัด
ขั้นตอนที่ 2 วัดผนังให้ไปสิ้นสุดที่แกนถ้าสั้นเกินไปที่จะขยายกำแพง
หากผนังที่คุณกำลังปิดอยู่นั้นกว้างกว่าความยาวของชิ้นส่วนของผนัง คุณจะต้องวิ่งหลายชิ้นเรียงต่อกันเพื่อให้ครบในแนวราบ ในกรณีนี้ ให้วัดส่วนต่างๆ ของผนังเพื่อให้มาบรรจบกันที่กึ่งกลางของหมุดยึดกรอบที่ทำเครื่องหมายไว้ที่ห่อของบ้าน
- ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากำแพงกว้าง 16 ฟุต (4.9 ม.) และตัวกั้นของคุณยาว 12 ฟุต (3.7 ม.) แทนที่จะเอาท่อนยาว 12 ฟุต (3.7 ม.) มาประกบกันกับท่อนมีดยาว 4 ฟุต (1.2 ม.) ที่ไม่ชนกันบนหมุด ให้ตัดทั้งสองท่อนเพื่อให้มาบรรจบกันที่สตั๊ด
- อย่าลืมลบ "ห้องเลื้อย" ออกจากปลายแต่ละด้าน
ขั้นตอนที่ 3 สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและการหายใจทุกครั้งที่คุณตัดไฟเบอร์ซีเมนต์
ไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนทานและใช้งานง่าย แต่จะทำให้เกิดฝุ่นมากเมื่อคุณตัด ที่แย่ไปกว่านั้น ฝุ่นยังมีอนุภาคที่อาจทำให้เกิดปัญหาปอดในระยะยาว ก่อนตัดไฟเบอร์ซีเมนต์ใดๆ ให้สวมหน้ากากช่วยหายใจหรือเครื่องช่วยหายใจที่ NIOSH อนุมัติ (ในสหรัฐอเมริกา) ที่ระดับ N-95
- กันฝุ่นออกจากดวงตาของคุณด้วยการสวมแว่นตานิรภัยแบบเต็มตัวเช่นกัน
- ตัดไฟเบอร์ซีเมนต์กลางแจ้งถ้าเป็นไปได้ และควรอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีเสมอ
ขั้นตอนที่ 4. ใช้เลื่อย มีดทำคะแนน หรือกรรไกรตัดไฟเบอร์ซีเมนต์
นอกจากปัญหาเรื่องฝุ่นแล้ว ไฟเบอร์ซีเมนต์ยังตัดง่ายในหลากหลายวิธี พิจารณาข้อดีและข้อเสียของตัวเลือกต่อไปนี้:
- เลื่อยวงเดือน นี่เป็นตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดตรง แต่ยังทำให้เกิดฝุ่นมากที่สุด ใช้ใบมีดที่ออกแบบมาสำหรับการตัดไฟเบอร์ซีเมนต์และติดเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับเลื่อยของคุณ ถ้าเป็นไปได้
- จิ๊กซอว์ นี่เป็นข้อดีและข้อเสียของเลื่อยวงเดือน แต่จะง่ายกว่าถ้าคุณจำเป็นต้องทำการตัดแบบโค้ง
- กรรไกรตัดไฟเบอร์ซีเมนต์ เหล่านี้เป็นกรรไกรขับเคลื่อนหลักที่ยึดติดกับปลายสว่านไฟฟ้า พวกเขาสร้างฝุ่นน้อยกว่าเลื่อย และเหมาะสำหรับการตัดตรงและโค้งเล็กน้อย
- มีดแต้ม. คุณสามารถตัดไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยวิธีเดียวกับที่ใช้สำหรับ drywall ให้คะแนนเส้นที่ตัดด้วยมีดหลายเส้น จากนั้นจึงยึดกระดานที่ขอบโต๊ะทำงาน ใช้มีดปลายแหลมคาร์ไบด์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ส่วนที่ 3 ของ 4: การตัดแบบแขวนและการเข้าข้างแรก
ขั้นตอนที่ 1 แขวนชิ้นส่วนตัดแต่งแนวตั้งด้วยตะปูชุบสังกะสีหรือสแตนเลส
หากคุณกำลังแขวนผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ คุณจะต้องใช้แผ่นปิดไฟเบอร์ซีเมนต์จากผู้ผลิตรายเดียวกันในบริเวณต่างๆ เช่น มุมเข้าและออกด้านนอก เมื่อตัดให้ยาวแล้ว (ลบ "ห้องเลื้อย" ที่แนะนำ) ให้ติดชิ้นส่วนตัดแต่งแต่ละชิ้นโดยตอกตะปูเข้าไป ห่อบ้าน และฝัก และเข้าในกรอบไม้
- คุณสามารถใช้ค้อนหรือปืนตอกตะปูตอกตะปูได้ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้ตะปูชุบสังกะสีหรือสแตนเลสก็ได้ เล็บควรเจาะอย่างน้อย 1 นิ้ว (2.5 ซม.) เข้าไปในกรอบหมุด ซึ่งทำให้ตะปูมุงหลังคา 1.75 นิ้ว (4.4 ซม.) เป็นทางเลือกที่ดีในกรณีส่วนใหญ่
- ตอกตะปูเข้าไปอย่างน้อย 0.75 นิ้ว (1.9 ซม.) จากขอบของขอบหรือผนังที่คุณติด
- หากคุณกำลังติดขอบและผนังไฟเบอร์ซีเมนต์เข้ากับผนังที่ไม่ใช่ไม้ เช่น ผนังบล็อกคอนกรีต คุณอาจต้องใช้สกรูชนิดพิเศษ ตรวจสอบคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการติดตั้งบนผนังประเภทอื่น
ขั้นตอนที่ 2 บีบยาแนวภายนอกที่ทาสีได้ลงบนข้อต่อก้นและขอบแนวตั้งทั้งหมด
หากมีจุดใดๆ ที่ส่วนปลายของขอบตัด 2 ชิ้นมาบรรจบกัน (นั่นคือ ข้อต่อก้น) ให้บีบยาอุดรูหนา 0.125 นิ้ว (0.32 ซม.) ที่ปลายแต่ละชิ้นก่อนติดตั้งชิ้นที่สอง จากนั้น เมื่อชิ้นส่วนตัดแต่งเข้าที่แล้ว ให้พันลูกปัดอุดรูตามขอบแนวตั้งทั้งหมดของการตัดแต่ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันที่ข้อต่อก้นที่มีผนัง 2 ชิ้นมาบรรจบกัน
- กาวช่วยป้องกันการซึมของน้ำที่ข้อต่อระหว่างชิ้นไฟเบอร์ซีเมนต์
- อย่าลืมหยิบยาอุดรูรั่วเกรดภายนอกที่ทาสีได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในบ้าน
ขั้นตอนที่ 3 ขีดเส้นชอล์กแนวนอนบนผนังเพื่อทำเครื่องหมายบนสุดของหลักสูตรต่ำสุด
ตัวอย่างเช่น หากชิ้นส่วนของเข้าข้างของคุณสูง 8 นิ้ว (20 ซม.) ให้ลากเส้นชอล์กแนวนอน 7.75 นิ้ว (19.7 ซม.) เหนือด้านล่างของแถบไม้ระแนงที่ติดกับผนัง ส่วนที่ขาดหายไป 0.25 นิ้ว (0.64 ซม.) ถือเป็นส่วนยื่นของผนังข้างใต้ระแนง
ขั้นตอนที่ 4 ติดเข้าข้างด้วยการตอกตะปูด้วยค้อนหรือปืนตอกตะปู
ทำงานกับเพื่อนเพื่อยึดผนังเข้าที่ตามแนวชอล์ค ขับตะปูเหล็กอาบสังกะสีหรือสแตนเลสผ่านเข้าข้างที่หมุดยึดกรอบที่ทำเครื่องหมายไว้ตามผนัง 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากขอบด้านบนของเข้าข้าง สิ่งนี้เรียกว่า "การตอกตะปู" เนื่องจากเล็บจะถูกซ่อนจากการมองเห็นโดยการทับซ้อนกันของการเข้าข้างถัดไป
ขับเล็บให้ชิดกับพื้นผิวของผนัง แต่ไม่ใช่ข้างใต้ คุณสามารถใช้ค้อนหรือปืนตอกตะปูได้ เช่นเดียวกับชิ้นส่วนตัดแต่ง คุณสามารถใช้ตะปูสำหรับมุงหลังคา 1.75 นิ้ว (4.4 ซม.) เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผนังที่เป็นโครงไม้
ส่วนที่ 4 จาก 4: จบงานเข้าข้าง
ขั้นตอนที่ 1 คำนวณ "เปิดเผย" สำหรับหลักสูตรการเข้าข้างของคุณ
การเปิดเผย - ความสูงที่สอดคล้องกันและมองเห็นได้ของผนังแต่ละด้านควรขึ้นอยู่กับความสูงของชิ้นส่วนเข้าข้างของคุณและความสูงของผนัง ผนังแต่ละด้านควรทับซ้อนกันด้านล่างอย่างน้อย 2 นิ้ว (5.1 ซม.) ดังนั้นให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการคำนวณการเปิดเผย
- ลบ 2 นิ้ว (5.1 ซม.) จากความสูงของผนัง เช่น ผนังสูง 8 นิ้ว (20 ซม.) ลบ 2 นิ้ว (5.1 ซม.) เท่ากับ 6 นิ้ว (15 ซม.)
- พิจารณาว่าผลลัพธ์ข้างต้น -6 ใน (15 ซม.)-แบ่งเท่าๆ กันในความสูงของผนังหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น หากผนังสูง 144 นิ้ว (370 ซม.) คุณสามารถใช้ช่องเปิดขนาด 6 นิ้ว (15 ซม.) กับผนังได้ 24 ชั้น (ตั้งแต่ 144 / 6 = 24)
- หากผลลัพธ์ไม่แบ่งเท่าๆ กัน ตัวอย่างเช่น หากกำแพงสูง 138 นิ้ว (350 ซม.) ให้ลดส่วนที่มองเห็นออกจนกว่าจะแบ่งเท่าๆ กัน ในกรณีนี้ การเปิดหน้าบาน 5.75 นิ้ว (14.6 ซม.) จะทำให้เข้าข้างได้ 24 แนว (ตั้งแต่ 138 / 5.75 = 24)
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแท่งเว้นวรรคเพื่อทำเครื่องหมายการเปิดเผยสำหรับหลักสูตรการเข้าข้างที่ตามมา
ตัดเศษไม้ระแนงให้มีความยาวเท่ากับความสูงที่เปิดเผยของคุณ จับให้ชิดกับด้านล่างของรางแรกของการเข้าข้างที่ตำแหน่งแกนกรอบแต่ละอัน และใช้ดินสอทำเครื่องหมายความสูงที่เปิดเผยบนราง ใช้เส้นชอล์กที่เชื่อมเครื่องหมายเหล่านี้เข้ากับส่วนบนของผนังด้านแรก
- ทำซ้ำขั้นตอนนี้หลังจากแขวนผนังใหม่แต่ละด้าน
- การใช้แท่งเว้นวรรคช่วยประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการวัดความสูงของการเปิดเผยสำหรับรางใหม่แต่ละด้าน
ขั้นตอนที่ 3 แขวนหลักสูตรผนังที่เหลือในลักษณะเดียวกันโดยทับซ้อนหลักสูตรก่อนหน้า
ใช้ลูกปัดยาลูกปัด 0.125 นิ้ว (0.32 ซม.) กับข้อต่อแนวตั้งและข้อต่อก้นทั้งหมด จัดแนวด้านล่างของผนังแต่ละชิ้นให้ตรงกับเส้นเปิดเผยที่กำหนดโดยไม้เว้นระยะ และตอกตะปูปิดรางเข้าในกระดุมด้วยตะปูอาบสังกะสีหรือสแตนเลส 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากขอบด้านบนของเข้าข้าง ทำซ้ำขั้นตอนนี้ในขณะที่คุณเดินขึ้นไปบนกำแพง
ขั้นตอนที่ 4. ตัดผนังให้เหลือ 0.25 นิ้ว (0.64 ซม.) เหนือหน้าต่างและประตู
หากคุณต้องบากส่วนผนังเพื่อให้พอดีกับด้านบนของประตูหรือหน้าต่าง ให้เว้น "ห้องเลื้อย" เพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับการขยายตัวและการไหลของน้ำ แทนที่จะเป็น 0.125 นิ้ว (0.32 ซม.) ให้เว้นระยะห่างสองเท่าระหว่างส่วนบนของหน้าต่างหรือวงกบประตู (ปิดด้วยการกะพริบ) และส่วนที่ตัดของผนัง
ไม่เหมือนกับข้อต่ออื่นๆ ของคุณ อย่าใช้กาวอุดรูรั่วที่ขอบผนังที่อยู่เหนือหน้าต่างหรือประตู ด้วยวิธีนี้ น้ำที่ไหลเข้าด้านหลังผนังสามารถไหลเข้าสู่ไฟกระพริบและไหลผ่านหน้าหน้าต่างหรือประตูได้
ขั้นตอนที่ 5. ใช้น้ำยาเคลือบภายนอกที่ทาสีได้มากขึ้นที่ปลาย มุม และข้อต่อ
เติมยาอุดรูรั่วอีก 0.125 นิ้ว (0.32 ซม.) ให้กับข้อต่อทั้งหมดที่คุณอุดไว้ก่อนหน้านี้ขณะแขวนไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งรวมถึงข้อต่อก้นใดๆ ในส่วนตัดแต่ง ข้อต่อก้นระหว่างชิ้นส่วนของผนัง ข้อต่อแนวตั้ง (แต่ไม่ใช่แนวนอน) ระหว่างขอบเข้าข้างและกรอบหน้าต่างหรือประตู และข้อต่อระหว่างชิ้นส่วนตัดแต่งและชิ้นส่วนเข้าข้าง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้วัสดุอุดรูเกรดภายนอกที่จะยึดติดองค์ประกอบต่างๆ และยาอุดรูรั่วที่ทาสีได้ เพื่อที่คุณจะได้ปกปิดมันเมื่อคุณทาสีผนัง
ขั้นตอนที่ 6 ทาสีผนังภายในไม่กี่วันเมื่อทำได้
หากไฟเบอร์ซีเมนต์ของคุณได้รับการพรีไพรม์ (ตามปกติ) ให้แตะจุดใดๆ ที่ไพรเมอร์ถูกขูดหรือขีดข่วนด้วยไพรเมอร์อะครีลิกลาเท็กซ์ 100% เกรดภายนอก หากจำเป็น คุณสามารถรอนานถึง 6 เดือนเพื่อทาสีผนังรองพื้นด้วยสีน้ำยางอะครีลิก 100% เกรดภายนอก 1-2 ชั้น แต่ควรทาสีโดยเร็วที่สุด
- ถ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ไม่ได้ลงสีพื้นล่วงหน้า ให้เติมสีรองพื้นเต็ม แล้วทาสีอีก 1-2 รอบ (ตามความจำเป็น)
- การรองพื้นและการทาสีเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้ไฟเบอร์ซีเมนต์สามารถทนต่อองค์ประกอบต่างๆ
