การถ่ายภาพอย่างมืออาชีพอาจเป็นเรื่องยาก กล้องในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ และคุณสมบัติและตัวเลือกที่หลากหลายทำให้การเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเป็นเรื่องยุ่งยาก เพิ่มการจัดแสง โฟกัส โพสท่า จัดเฟรมภาพ และปรับแต่งภาพ แล้วการถ่ายภาพที่ดูเป็นมืออาชีพเริ่มรู้สึกว่าควรปล่อยให้มืออาชีพฟัง แต่ด้วยความรู้เพียงเล็กน้อยและกล้องที่ดี ทุกคนสามารถถ่ายภาพที่ดูเป็นมืออาชีพได้
ขั้นตอน
วิธีที่ 1 จาก 4: รู้จักกล้องของคุณ
ขั้นตอนที่ 1 ลงทุนในกล้อง SLR หรือ DSLR
(D)SLR ย่อมาจาก (Digital) Single Lens Reflex และคุณจำเป็นต้องมีกล้อง SLR เพื่อถ่ายภาพที่ดูเป็นมืออาชีพ แม้จะมีการปรับปรุงในโทรศัพท์และกล้องเล็งแล้วถ่าย มีเพียง SLR เท่านั้นที่มีคุณสมบัติและความชัดเจนของภาพถ่ายที่จำเป็นในการแยกภาพถ่ายของคุณออกจากกัน แน่นอนว่าพวกมันมีราคาแพงกว่ากล้องธรรมดา แต่การก้าวกระโดดในด้านคุณภาพนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเพื่อถ่ายภาพที่ดี
- กล้อง SLR มีช่องมองภาพที่ช่วยให้คุณเห็นแสงที่แน่นอนในภาพเหมือนภาพที่ถ่าย กระจกจะสะท้อนภาพที่ถ่ายมาที่ดวงตาของคุณอย่างแม่นยำ จากนั้นจะเลื่อนออกไปให้พ้นทางเมื่อคุณถ่ายภาพ โดยจับภาพเดียวกันกับที่คุณเห็นในช่องมองภาพ
- กล้อง SLR มีเลนส์แบบเปลี่ยนได้ซึ่งช่วยให้คุณใส่เลนส์ที่เหมาะสมกับภาพได้
ขั้นตอนที่ 2 ใช้เลนส์ซูมและซูมกล้องแทนการซูมดิจิตอล
แม้ว่าการซูมแบบดิจิตอลจะทำให้คุณเข้าใกล้วัตถุ แต่ก็บิดเบือนภาพและทำให้ภาพไม่คมชัดและคมชัดแบบมืออาชีพ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในกล้องกำลังขยายพิกเซลและคาดเดาว่าพิกเซลใดจะเติมลงในช่องว่าง เลนส์เทเลโฟโต้ทำงานเหมือนกล้องส่องทางไกลหรือกล้องโทรทรรศน์ ทำให้คุณ "เข้าใกล้" วัตถุมากขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพลง
เลนส์ซูมมีตัวเลข "mm" เขียนอยู่ซึ่งระบุจุดโฟกัสที่เลนส์สามารถผลิตได้ ยิ่งตัวเลขสูงเท่าไหร่ ยิ่งซูมเข้าได้มากเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 3 ลงทุนในขาตั้งกล้องเพื่อการถ่ายภาพที่ชัดเจนในทุกสภาพแสง
เมื่อแสงน้อยต้องเปิดชัตเตอร์ไว้นานขึ้น วิธีนี้ช่วยให้คุณเก็บแสงได้มากขึ้นและทำให้ภาพดูดี อย่างไรก็ตาม หากกล้องเคลื่อนที่ขณะเปิดชัตเตอร์ ภาพจะเบลอและแม้การสั่นเล็กน้อยจะทำให้ภาพถ่ายของคุณดูเป็นมือสมัครเล่น หากคุณมีความเร็วชัตเตอร์น้อยกว่า 1/125 วินาที คุณต้องมีขาตั้งกล้อง
- ช่างภาพทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากขาตั้งกล้องได้ เนื่องจากกล้องที่มีความละเอียดอ่อนจะจับการเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่ไม่สามารถควบคุมได้จากมือของคุณ
- ภาพถ่ายเหลื่อมเวลาคือเมื่อคุณเปิดกล้องทิ้งไว้เป็นเวลานานเพื่อจับภาพความเคลื่อนไหวเมื่อเวลาผ่านไป (เช่น เส้นทางของดวงดาวในยามค่ำคืน) หรือสถานการณ์ที่มีแสงน้อยอย่างยิ่ง และต้องใช้ขาตั้งกล้องอย่างยิ่ง
ขั้นตอนที่ 4 รู้ว่า ISO แสดงถึงความไวต่อแสงในกล้องของคุณ
ISO จะแสดงด้วยตัวเลข (100, 200, 800, 1600, 2000 เป็นต้น) โดยตัวเลขที่ต่ำกว่าแสดงถึงความต้องการแสงที่มากขึ้น ยิ่ง ISO สูง รูปภาพของคุณก็จะยิ่งสว่างขึ้น อย่างไรก็ตาม ISO ที่มากขึ้นหมายถึงเกรนที่มากขึ้น ซึ่งดูเหมือนนิ่งเล็กน้อยในช็อต ใช้ ISO ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะ 100 หรือ 200 เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้
- หาก ISO เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (จาก 100 ถึง 200) ความไวแสงก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเช่นกัน ลองใช้การตั้งค่ากล้องเพื่อหยุดแสง 1 หรือ 2 สต็อป
- สำหรับการตั้งค่ากลางแจ้งส่วนใหญ่ ISO 100-200 ก็เพียงพอแล้ว
- สำหรับการตั้งค่าในร่มส่วนใหญ่ ISO 200-400 ก็เพียงพอแล้ว
ขั้นตอนที่ 5. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์
ความเร็วชัตเตอร์คือระยะเวลาที่เลนส์กล้องเปิดและถ่ายภาพ ยิ่งเปิดนานเท่าใด แสงก็จะเข้าสู่ภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่คุณยังเก็บภาพการเคลื่อนไหวใดๆ ไว้เป็นความพร่ามัวได้ด้วย ความเร็วชัตเตอร์วัดโดยเศษเสี้ยววินาที และความเร็วอยู่ในช่วง 1/20 วินาที ถึง 1/1000 วินาที ตัวเลขที่มากขึ้นเร็วกว่า ซึ่งหมายความว่าคุณจับแสงได้น้อยลงและเร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าแสงจะเข้าสู่เซ็นเซอร์กล้องได้มากขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ที่เปิดชัตเตอร์
- ในกรณีส่วนใหญ่ ให้ตั้งเป้าไว้ที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/125 วินาทีหรือเร็วกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือ
- ทุกครั้งที่คุณลดความเร็วชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง คุณจะปล่อยให้แสงเข้ามาครึ่งหนึ่ง เพราะเลนส์มีเวลาครึ่งหนึ่งในการถ่ายภาพ จำสิ่งนี้ไว้เมื่อตั้งค่า ISO เพราะคุณอาจต้องการแสงมากกว่านี้
- ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นช่วยขจัดความพร่ามัวระหว่างการเคลื่อนไหว แต่ภาพถ่ายสร้างสรรค์บางภาพก็ดูดีเมื่อมีการเคลื่อนไหว เช่น การเบลอของปีกนกขณะบิน การใช้แฟลชกล้องพร้อมกันจะช่วยหยุดการเคลื่อนไหว
- หากคุณใช้ชัตเตอร์ที่เร็วมาก ให้พิจารณาใช้ค่า f ที่ต่ำมาก ค่ารูรับแสงต่ำสุด (เช่น ค่า f) ที่ทางยาวโฟกัสของเลนส์จะให้คุณ
ขั้นตอนที่ 6 เปลี่ยนรูรับแสง
รูรับแสงทำงานเหมือนกับรูม่านตาของคุณ รูรับแสงกว้างจะทำให้แสงเข้ามามากขึ้นเพราะ "ตา" ของกล้องเปิดกว้างขึ้น รูรับแสงยังควบคุมความชัดลึกของภาพด้วย ซึ่งก็คือจำนวนภาพที่ดูคมชัดหรืออยู่ในโฟกัส รูรับแสงวัดโดย f-stop โดยมีตัวเลขเช่น (f/1.4, f/2.8, f/8.0 เป็นต้น) ยิ่ง f-stop ยิ่งเล็ก ภาพก็จะยิ่งคมชัดและอยู่ในโฟกัส แต่แสงจะน้อยลง จะถูกปล่อยเข้าไป ในทางตรงกันข้าม รูรับแสงกว้าง f-stop สามารถใช้เพื่อให้ภาพใดภาพหนึ่งอยู่ในโฟกัสได้
- ยิ่งค่า f-stop มากเท่าใด รูรับแสงก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้น ในขณะที่สับสนก็เพราะ "f" ย่อมาจากเศษส่วน ดังนั้น f-stop ที่ใหญ่กว่าจึงเป็นรูที่เล็กกว่า ลองคิดแบบนี้: 1/8 นิ้วใหญ่กว่า 1/16 นิ้ว ดังนั้น f/8.0 จึงใหญ่กว่า f/16.0
- ใช้ f-stop ที่ใหญ่ขึ้น เช่น f/32 เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในโฟกัส เช่น ภาพทิวทัศน์หรือฉากขนาดใหญ่ แต่จำไว้ว่าเมื่อใช้ f32 คุณจะต้องเปิดชัตเตอร์ไว้นานขึ้นเพื่อให้มีแสงเพียงพอและแนะนำให้ใช้ ขาตั้งกล้องเพื่อการโฟกัสที่คมชัด
- ใช้ f-stop เล็กๆ เช่น f/1.4 เพื่อทำให้โฟร์กราวด์คมชัดและแบ็คกราวด์เบลอ เช่น เมื่อถ่ายวัตถุตัวใดตัวหนึ่งในฝูงชน
- รูรับแสงที่เล็กกว่า (f-stop สูง) โดยทั่วไปต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์นานขึ้นเพื่อให้แสงเพียงพอ
ขั้นตอนที่ 7 ปรับการรับแสงของกล้องให้เหมาะสม
ISO, รูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ทำงานควบคู่กันเพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะสม การปรับการตั้งค่าเหล่านี้ให้สมดุลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดในทุกสภาวะ แม้ว่าคุณอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อศึกษาชุดค่าผสมต่างๆ แต่วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้คือการฝึกฝน ถ่ายภาพวัตถุเดียวกัน 5-10 ภาพในที่แสงเดียวกัน เปลี่ยนการตั้งค่าหนึ่งครั้งในแต่ละครั้งและสังเกตว่าการตั้งค่านั้นส่งผลต่อภาพอย่างไร หากคุณต้องการเร่งความเร็วชัตเตอร์ คุณจะชดเชยการขาดแสงได้อย่างไร? คุณสามารถเพิ่ม ISO ลดขนาดรูรับแสง หรือผสมทั้งสองอย่าง
- อย่ากลัวที่จะทดสอบการตั้งค่าของคุณ ต้องใช้เวลาฝึกฝนหลายปีจึงจะเห็นภาพหนึ่งภาพและรู้วิธีตั้งค่า ISO, รูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์โดยสัญชาตญาณ
- การเพิ่มความไวแสง ISO เป็นสองเท่าและการลดความเร็วชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะทำให้ปริมาณแสงลดลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การทำทั้งสองอย่างพร้อมกันจะส่งผลให้ "ภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว" น้อยลงด้วยปริมาณแสงที่เท่ากันในช็อต
- อย่าชดเชยด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งในสามการตั้งค่านี้ เปลี่ยนแต่ละอันเล็กน้อยเพื่อไปที่การตั้งค่าภาพถ่ายที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 8 เลือกความยาวในพื้นที่ของคุณสำหรับช็อต
ทางยาวโฟกัสกำหนดลักษณะการซูมในภาพถ่ายของคุณ ยิ่งตัวเลขยิ่งสูง เลนส์กล้องก็ยิ่งซูมมากขึ้นเท่านั้น เลนส์ต่างๆ มีความยาวโฟกัสต่างกัน และคุณต้องเลือกเลนส์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ภาพระดับมืออาชีพ
-
มุมกว้าง 24-35 มม.:
ใช้ในการเก็บรายละเอียดได้มากโดยไม่ยืดออก เลนส์มุมกว้างมักถูกใช้โดยนักข่าวช่างภาพที่ต้องการจับบริบทจำนวนมากในช็อต แต่ระวังด้วยว่าเมื่อใช้เลนส์อัลตร้าไวด์คุณจะไม่ลงเอยด้วยสิ่งที่ไม่ต้องการมากเกินไป เบื้องหน้าในช็อต
-
มาตรฐาน 35-70 มม.:
เลนส์นี้อยู่ใกล้กับสิ่งที่เราเห็นมากที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 45-50 มม. นี่คือเลนส์รอบด้านที่ยอดเยี่ยมซึ่งใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์
-
เทเลโฟโต้หรือภาพบุคคล, 70-135 มม.:
เมื่อตัวแบบอยู่ไกลออกไป หรือคุณต้องการแยกส่วนโฟร์กราวด์และแบ็คกราวด์ให้แตกต่าง เช่นเดียวกับการถ่ายภาพบุคคล เลนส์เทเลโฟโต้จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น เลนส์ถ่ายภาพบุคคลมักจะเริ่มต้นที่ 85 มม.
-
เทเลโฟโต้ 135-300 มม.
เหมาะสำหรับการถ่ายภาพระยะไกล สิ่งเหล่านี้ใช้สำหรับการถ่ายภาพกีฬาหรือสัตว์ เนื่องจากสามารถโฟกัสที่องค์ประกอบเดียวจากระยะไกล อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะทำให้ภาพทิวทัศน์หรือภาพมุมกว้างเรียบขึ้น เนื่องจากต้องดิ้นรนเพื่อสร้างความลึก
ขั้นตอนที่ 9 ปรับความเร็วชัตเตอร์ให้ตรงกับทางยาวโฟกัส
โชคดีที่นี่เป็นการคำนวณที่ง่าย หากคุณใช้ทางยาวโฟกัส 30 มม. 1/30 จะช้าที่สุดที่คุณสามารถสร้างความเร็วชัตเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงความพร่ามัวในการถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือ เพียงทำให้ความยาวโฟกัสเป็นเศษส่วนของความเร็วชัตเตอร์เพื่อค้นหาความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าที่สุด
ทางยาวโฟกัสที่ยาวขึ้นจะทำให้กล้องสั่นคลอน ทำให้ภาพทั้งภาพเบลอหากคุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเกินไป
วิธีที่ 2 จาก 4: แต่งองค์ประกอบภาพให้สมบูรณ์แบบ
ขั้นตอนที่ 1 เรียนรู้กฎสามส่วน
กฎสามส่วนเป็นวิธีที่สะดวกในการจัดองค์ประกอบภาพที่ดีอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ลองนึกภาพว่าภาพของคุณถูกแบ่งด้วยเส้นแนวตั้ง 2 เส้นและเส้นแนวนอน 2 เส้น เพื่อให้ภาพทั้งหมดประกอบด้วยช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ 9 ช่อง กฎสามส่วนกล่าวง่ายๆ ว่าองค์ประกอบที่น่าพึงพอใจที่สุดของช็อตจะสอดคล้องกับแนวทางจินตภาพเหล่านี้ แทนที่จะพยายามวางตัวแบบไว้ตรงกลางจุดบอดของทุกช็อต ให้ลองจัดแนวตามแนวทางแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างใดอย่างหนึ่ง
- เป้าหมายคือการทำให้ภาพถ่ายดูน่าทึ่งและน่าสนใจโดยทำให้ภาพดู "ไม่สมดุล" เล็กน้อย คุณไม่จำเป็นต้องมีเส้นสายที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำให้องค์ประกอบภาพดูโดดเด่น ช่องมองภาพของกล้องบางตัวมีตัวเลือกกริดในเมนูกล้อง
- พยายามวางเส้นขอบฟ้าไว้ที่เส้นนำด้านบนหรือด้านล่างเพื่อให้ข้ามกรอบที่ด้านบนหรือด้านล่างที่สาม
- อย่าลังเลที่จะแหกกฎนี้เมื่อคุณต้องการให้ภาพถ่ายของคุณมีความสมมาตร
- กล้องหลายตัวมีตัวเลือกที่แสดงแนวทางปฏิบัติสำหรับคุณ ค้นหามันในเมนู
ขั้นตอนที่ 2 เติมเฟรมด้วยตัวแบบขนาดใหญ่ที่น่าดึงดูด
หัวใจของภาพถ่ายของคุณคืออะไร? คุณต้องการเน้นอะไรให้ผู้ชมมอง? การพยายามจับภาพทุกอย่างทำให้เกิดภาพที่ไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นมืออาชีพ ช่างภาพดีๆ จะหาอะไรมายึดภาพไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าคนหรือทะเลสาปภูเขา
- ตัวแบบไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุตัวเดียว ผู้คนจำนวนมากหรือฝูงนกสามารถสร้างหัวข้อที่ยอดเยี่ยมได้เมื่อโฟกัสอย่างถูกต้อง
- วัตถุมักจะถูกกำหนดโดยสิ่งที่ "อยู่ในโฟกัส" อะไรคมและชัด และอะไรคือจงใจเบลอ องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของช็อตคืออะไร?
ขั้นตอนที่ 3 เล่นกับมุมและความสูงของกล้องของคุณ
ก้มลงหรืออยู่เหนือวัตถุเพื่อให้ภาพถ่ายของคุณมีมุมไดนามิกที่ทำให้ภาพดูโดดเด่น บ่อยครั้งที่ช่างภาพพึ่งพาการถ่ายภาพระดับสายตาตรงๆ เนื่องจากนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองเห็นโดยธรรมชาติ ภาพถ่ายที่ดีจะส่องแสงสว่างให้กับสิ่งที่คุณมองไม่เห็น ดังนั้นให้ถ่ายภาพหลายๆ ภาพจากมุมที่ต่างกัน
- อย่ากลัวที่จะยืด เคลื่อนไหว และสกปรก ยิ่งคุณทดลองมุมต่างๆ มากเท่าใด คุณก็ยิ่งมีโอกาสได้ภาพที่ดีมากขึ้นเท่านั้น อย่าลืมมองข้างหลังคุณบ่อยๆ เพราะบ่อยครั้งที่ช็อตที่ดีที่สุดของคุณอาจอยู่ที่นั่น
- พลิกกล้องของคุณแล้วถ่ายภาพแนวตั้งด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของคุณโดยสิ้นเชิง
ขั้นตอนที่ 4 มุ่งเน้นไปที่การกำจัดองค์ประกอบที่ทำให้เสียสมาธิออกจากพื้นหลัง
อย่าเพิ่งโฟกัสที่ตัวแบบขณะถ่ายภาพ ลองนึกถึงสิ่งรอบๆ ตัวและวิธีที่จะเพิ่มลงในองค์ประกอบภาพ มีแสงจ้าหรือแสงแฟลชอยู่ด้านหลังบุคคลที่คุณกำลังถ่ายภาพหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้ขยับกล้องหรือมุมเพื่อขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ คุณต้องการให้โฟกัสอยู่ที่ตัวแบบ ไม่ใช่สิ่งแปลก ๆ ในแบ็คกราวด์
- อะไรคือคุณสมบัติในพื้นหลังที่เพิ่มให้กับตัวแบบของคุณ? อันไหนที่ทำให้เสียสมาธิ? ลดความซับซ้อนของฉากเมื่อทำได้
- คุณสามารถซูมเข้าไปใกล้ขึ้นเพื่อครอบตัดองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกได้หรือไม่ คุณสามารถโฟกัสที่วัตถุและเบลอพื้นหลังด้วย f-stop ที่เล็กกว่าได้ไหม
ขั้นตอนที่ 5. ใช้เส้นในภาพเพื่อดึงดูดสายตาของผู้ชม
มีรั้วกั้นอยู่ด้านหลังหรือไม่? สายตาของผู้หญิงคนนั้นชี้ไปที่ใด? กิ่งก้านของต้นไม้พุ่งออกไปทางดวงอาทิตย์ตกหรือไม่? เส้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในธรรมชาติ และภาพถ่ายที่ดีจะเน้น 2-3 เส้นที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เพื่อให้ภาพดูมีระเบียบ ผู้ชมจะเดินตามสายตาของพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้คุณสามารถเน้นองค์ประกอบบางอย่างและสร้างความลึกและมุมมองได้
สายตาของคุณไปที่ไหนเมื่อมองไปที่ช็อต? อะไรดึงดูดคุณเข้าสู่ภาพ และคุณสนใจอะไรโดยธรรมชาติ
วิธีที่ 3 จาก 4: การรับแสงที่ดี
ขั้นตอนที่ 1 ตั้งเป้าให้คอนทราสต์ที่ดีระหว่างไฮไลท์และเงาของคุณ
รูปภาพที่มีความสว่างสดใสและเงาที่มีเส้นขอบชัดเจนจะดูดีกว่าภาพถ่ายในที่ที่มีแสงส่องถึงเสมอ แสงแบบเรียบคือการที่คุณไม่มีจุดสว่างและจุดมืดที่ต่างกันมาก ส่งผลให้ไม่มีคอนทราสต์ ในทางกลับกัน ภาพถ่ายที่ "เป่าออก" เมื่อไฮไลท์สว่างจ้าผิดธรรมชาติ ให้มองเป็นมือสมัครเล่นด้วย แสงที่ดีมีทั้งสูงและต่ำที่ชัดเจนและมีช่วงเงาที่ดีระหว่างนั้น
เงาสร้างวอลลุ่มหรือภาพลวงตาของ 3D ในภาพถ่าย ลองนึกถึงลูกบอลสีขาวบนพื้นหลังสีขาว วิธีเดียวที่คุณเห็นว่ามันเป็นทรงกลมก็คือถ้ามีเงาอยู่รอบๆ ดังนั้น คุณจึงต้องมีเงาที่ดีและลึกสำหรับภาพถ่ายที่ดี
ขั้นตอนที่ 2. ใช้ฟังก์ชัน "สมดุลแสงขาว" ของกล้อง
แสงทั้งหมดมีสี แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นสีขาวสำหรับเราก็ตาม เซ็นเซอร์กล้องจับอุณหภูมิแสงที่แตกต่างกัน ไวต์บาลานซ์จะปรับกล้องให้เข้ากับดวงตาของเราโดยอัตโนมัติ ทำให้ภาพของคุณมีความสม่ำเสมอ คุณสามารถหาไวต์บาลานซ์ได้ในเมนูของคุณ และโหมด "อัตโนมัติ" ส่วนใหญ่จะปรับสมดุลให้กับคุณโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 3 กระจายแสงในภาพถ่ายของคุณ
การกระจายแสงสามารถทำให้แสงจ้าและ "กระจาย" แสงบนตัวแบบได้ แสงแบบกระจายเป็นแสงที่สะท้อนไปรอบๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเงาที่น่ารังเกียจหรือแสงที่รุนแรงบนตัวแบบของคุณ คุณสามารถกระจายแสงได้หลายวิธีเพื่อให้แสงดูกลมกลืนและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น:
- ร่มใช้แหล่งกำเนิดแสงและกระจายไปทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่
- กล่องกระจายแสงจะเปลี่ยนแสงที่รุนแรงเป็นแสงที่นุ่มนวล
- เมื่อใช้แฟลชในที่ร่ม ให้เล็งแฟลชไปที่เพดานหรือผนังด้านหลังคุณ การทำเช่นนี้จะไม่ทำให้เกิดเงารัศมีรอบๆ ตัวแบบ
- รีเฟล็กเตอร์ยอมให้แสงส่องทิศทาง เช่น สปอตไลท์ แต่นุ่มนวลกว่าการส่องสปอตไลต์โดยตรงบนตัวแบบมาก
- วันที่มีเมฆมากจะกระจายตามธรรมชาติ
ขั้นตอนที่ 4 ใช้แสงธรรมชาติ
ตั้งเป้าที่จะถ่ายภาพในตอนเริ่มต้นหรือสิ้นสุดวันสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้ง เรียกว่า "ชั่วโมงทอง" เวลาหลังพระอาทิตย์ขึ้นและก่อนพระอาทิตย์ตกดินเป็นแสงธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลก มีการเรืองแสงที่นุ่มนวลและเงาที่สวยงาม และช่างภาพธรรมชาติส่วนใหญ่จะถ่ายภาพในช่วงเวลาเหล่านี้เท่านั้น
- พยายามถ่ายภาพในที่ร่มแม้ในที่ร่มหากคุณกำลังถ่ายภาพในตอนกลางวัน ตราบใดที่คุณไม่มีภาพครึ่งหนึ่งอยู่ในเงามืดและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในแสงแดดโดยตรง วันที่ร่มรื่นเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้แสงที่ไม่สร้างความรำคาญ
- วันที่มืดครึ้ม ซึ่งให้แสงที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอทั่วทุกสิ่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้ง หากคุณไม่สามารถออกไปตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกได้ แม้ว่าจะไม่น่าทึ่ง แต่ผลลัพธ์จะสม่ำเสมอและชัดเจน
ขั้นตอนที่ 5. ลองภาพถ่ายขาวดำ
การลอกสีออกไปจะทำให้คุณมองเห็นแต่แสงเท่านั้น นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดวิธีหนึ่งในการดูแสงธรรมชาติและโฟกัสไปที่ภาพถ่ายที่มีความเปรียบต่างสูงโดยไม่ทำให้ส่วนที่สว่างจ้าหรือเงามืดมัว ภาพถ่ายขาวดำที่ดีจะมีช่วงสีเทาที่หลากหลายซึ่งผสมผสานเป็นสีขาวและดำที่ชัดเจน
เมื่อตั้งค่าการถ่ายภาพ ให้เปลี่ยนกล้องของคุณเป็นภาพขาวดำและทดสอบภาพสองสามภาพก่อนที่จะเปลี่ยนกลับเป็นภาพสี
ขั้นตอนที่ 6. ใช้เครื่องวัดแสง
ในการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ คุณต้องเข้าใจแสงอย่างถ่องแท้ แสงคือการถ่ายภาพ เนื่องจากกล้องกำลังบันทึกแสงที่ลอดผ่านเลนส์เท่านั้น มาตรวัดแสงช่วยให้คุณมีความเร็วชัตเตอร์ที่แน่นอนที่คุณต้องการสำหรับ ISO และรูรับแสงที่คุณเลือก และสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดจุดสว่างจ้าซึ่งจะทำให้ภาพเสียหาย
วิธีที่ 4 จาก 4: การแก้ไขภาพถ่ายของคุณ
ขั้นตอนที่ 1 ถ่ายใน RAW เพื่อควบคุมภาพถ่ายของคุณให้ได้มากที่สุด
ช่างภาพมืออาชีพมักจะถ่ายในรูปแบบ RAW เพราะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องได้หลายอย่างหลังจากที่ถ่ายภาพไปแล้ว-j.webp
- ขนาดและคุณภาพของไฟล์
- การรับสัมผัสเชื้อ
- รายละเอียดเงา.
- ความสว่าง/คอนทราสต์
- ความคมชัดและเบลอ
ขั้นตอนที่ 2. ครอบตัดรูปภาพของคุณ
การแก้ไขที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการครอบตัด โดยที่คุณกำหนดเส้นขอบของรูปภาพใหม่เพื่อให้องค์ประกอบของคุณดีขึ้น บันทึกรูปภาพสองชุดเสมอ ชุดหนึ่งก่อนครอบตัดและอีกชุดหนึ่งหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียส่วนสำคัญของภาพถ่ายที่คุณอาจต้องการในภายหลัง
ทดลองครอบตัดภาพถ่ายของคุณแบบต่างๆ เพื่อดูว่าแบบใดดูดีที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 เล่นด้วยความอิ่มตัว
ความอิ่มตัวคือคุณภาพของสีของภาพ ภาพที่มีความอิ่มตัวสูงจะมีความสดใสและสดใส ในขณะที่ความอิ่มตัวต่ำจะเป็นสีเทาและอารมณ์แปรปรวน โดยปกติจะมีตัวเลื่อนขนาดเล็กในซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพที่ให้คุณปรับความอิ่มตัวได้ทันที
- ตามหลักการทั่วไป รูปภาพที่มีความสุข/มีพลังมีความอิ่มตัวสูงกว่า ในขณะที่ภาพถ่ายที่มีคีย์ต่ำ/มืดครึ้มมีความอิ่มตัวต่ำกว่า
- ระวังอย่าหักโหมมากเกินไปกับความอิ่มตัว การเพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็กน้อยควรสร้างอารมณ์ที่คุณต้องการโดยไม่ดูแปลกหรือผิดธรรมชาติ
ขั้นตอนที่ 4 เล่นกับความสว่างและความคมชัด
นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาพถ่ายเกือบทุกภาพ เว้นแต่ว่าคุณมีการจัดแสงที่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณถ่ายภาพ จำไว้ว่าภาพถ่ายที่ดีต้องมีความเปรียบต่างสูง โดยมีความสว่างสดใสและเงาที่มืดและลึก ที่กล่าวว่าคุณยังต้องการพื้นที่ตรงกลางที่หลากหลาย และคอนทราสต์ที่สูงเกินไปจะดูทูโทนและแบน
- หากคุณพยายามเพิ่มความสว่างให้กับภาพที่มืดเกินไป ภาพอาจดูหยาบและเป็นเม็ด ระวังการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
- หากคุณเพิ่มคอนทราสต์มากเกินไป คุณจะสูญเสียรายละเอียดบางอย่างในภาพ
- ดูฮิสโตแกรมของภาพ ฮิสโตแกรมเป็นกราฟเส้นของค่าแสง ควรมียอดใหญ่อยู่ทางซ้าย แล้วค่อยๆ เลื่อนลงมาเมื่อเคลื่อนไปทางขวา ด้านซ้ายของกราฟคือจำนวนพิกเซลสีดำทั้งหมดในช็อตของคุณ ด้านขวาคือจำนวนพิกเซลสีขาวทั้งหมด ยอดเขาขนาดมหึมาควรลดทอนลงโดยใช้แถบเลื่อนความสว่าง/คอนทราสต์
ขั้นตอนที่ 5. รักษาการแก้ไขของคุณให้น้อยที่สุด
ภาพถ่ายเกือบทั้งหมดต้องมีการแก้ไขเล็กน้อย แต่คุณต้องระวังอย่าหักโหมจนเกินไปและทำให้ภาพถ่ายของคุณดูไม่เป็นธรรมชาติ ปรับแต่งความสว่างและคอนทราสต์ เพิ่มความอิ่มตัวเล็กน้อย และครอบตัดที่นี่ ซึ่งน่าจะมีเพียงพอที่จะทำให้ภาพของคุณโดดเด่น หากคุณพบว่าตัวเองกำลังแก้ไขส่วนสำคัญ คุณต้องคิดใหม่ว่าคุณกำลังถ่ายภาพอย่างไร
เคล็ดลับ
- การฝึกฝนทำให้สมบูรณ์แบบ -- การถ่ายภาพเป็นรูปแบบศิลปะ และคุณอาจไม่ได้รับมันในทันที
- ช่างภาพมืออาชีพต้องการอุปกรณ์ (SLR, เลนส์, ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพ) และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดแสง องค์ประกอบ และการตั้งค่าการรับแสง